Kryss Ulica Starowiślna etter solnedgang, og byen skifter register. Krakows gamleby gløder med en operafylt selvhøytidelighet; Kazimierz, noen minutter sør, summer på en lavere, mer underlig frekvens – stearinlysflammer i butikkvinduer, en klarinett som snor seg ut gjennom en åpen dør, lukten av frityrstekt deig som driver over en flombelyst plass. Det er byens eldste distrikt, og på enhver kveld, utvilsomt dets yngste hjerte.
Kazimierz var ikke alltid en del av Krakow. Det ble grunnlagt i 1335 som en egen kongelig by og oppkalt etter kongen som ga det charter, Kazimierz III – Kasimir den store – en monark som huskes for å ha ønsket jødiske bosettere velkommen da store deler av Europa drev dem ut. I fire århundrer var dette setet for et av de viktigste jødiske samfunnene på kontinentet, inntil andre verdenskrig tømte det og etterkrigstidens tiår lot det forfalle. Det du går gjennom i kveld er tredje akt: et strøk som tilbrakte 1990-tallet halvt forfallen og okkupert av kunstnere, og siden har blitt stedet krakowerne drar til når gamlebyen føles for polert. Denne guiden tar deg gjennom det i den rekkefølgen kvelden ønsker å utfolde seg – historie først, så middag, så den lange, langsomme affæren med en drink.
Start med steinene: synagoger og stedets tyngde
Gjør historien tidlig, mens du fortsatt har lyset og tålmodigheten. Kazimierz gir mye mer mening etter mørkets frembrudd om du har brukt en time på det som kom før, og stedene ligger så tett at du kan gå mellom dem på minutter.
Begynn på Szeroka-gaten ved Den gamle synagogen (Szeroka), den eldste bevarte synagogen i Polen og nå en avdeling av Krakow-museet. Inngang koster omtrent 20 PLN, billetter er tidsbestemt, og guidede grupper beveger seg komfortabelt gjennom; betrakt det som orienteringen din, rommet som forklarer alt som følger. En kort spasertur opp samme gate bringer deg til Remuh-synagogen og -kirkegården (Szeroka), den eneste synagogen i Kazimierz som fortsatt er i regelmessig bruk – fredag kvelds sjabattjenester holdes her – og den mest atmosfæriske av de gamle kirkegårdene, med sine slitte renessansegravsteiner tett i tett. Det er et levende sted snarere enn et museum, så kle deg beskjedent, og menn bør ha hodeplagg; inngang er rundt 15-20 PLN, og grupper slippes inn men føres raskt gjennom.
Derfra bøyer ruten seg mot Tempel-synagogen (Miodowa), det mest visuelt spektakulære interiøret i strøket – en reform-synagoge fra 1800-tallet med malte og forgylte vegger som kommer som et ekte sjokk etter de enklere middelalderrommene. Den fungerer også som konsertsal for den sommerlige jødiske kulturfestivalen, og til omtrent 15-20 PLN er den den du bør se om du bare ser én for dekorasjonens skyld. I nærheten er den barokke Izaak (Isak)-synagogen (Kupa) større og, avgjørende for en kveld ute, holder den regelmessige sittekonserter med klezmer om kvelden; en billett koster rundt 50-70 PLN, og akustikken i det hvelvede rommet gjør det til en bedre levende musikkopplevelse enn noen av restaurantenes sceneshow.
To roligere institusjoner runder av historiefortellingen, og begge er verdt tiden din. Det jødiske museet i Galicia (Dajwór) er det best kuraterte jødiske museet i Kazimierz – et fungerende kultursenter hvis faste fotografutstilling behandler fravær og overlevelse med mer følelse enn noen glassmonter med relikvier; det er fullt tilgjengelig for rullestolbrukere, tilbyr guidede gruppeturer og koster omtrent 30 PLN. Og på Józefa er Cheder Café (Józefa) drevet av den jødiske kulturfestivalen som et helårlig kulturknutepunkt: kaffe for omtrent 12-18 PLN, en vegg med bøker, filmvisninger, samtaler og sjabattfrokoster. Det er et genuint jødisk rom snarere enn et tematisert, og et godt sted å sitte og la ettermiddagen gli over i kveld – men merk at det er stengt på mandager.
Szeroka-gaten og klezmermiddagen
Szeroka er den brede, nesten torglignende gaten som var hjertet av det jødiske Kazimierz, og her hører kveldens første skikkelige måltid hjemme. Det er også, må det sies, det mest turistifiserte hjørnet av strøket – Steven Spielberg filmet store deler av Schindlers liste langs disse gatene i 1993, og oppmerksomheten som fulgte har aldri helt forsvunnet. Den historien fungerer begge veier: klezmerrestaurantene her er uten skam en forestilling, men de beste av dem er også institusjoner flere tiår gamle som lokalbefolkningen fortsatt setter pris på.
Den jeg sender folk til først er Klezmer-Hois (Szeroka), innredet i et tidligere jødisk rituelt bad i den stille enden av gaten. Det er den mest atmosfæriske av Szerokas klezmerrestauranter og den som krakowerne selv fortsatt møter opp til; levende musikk hver kveld følger med middagen uten dekning, hovedretter ligger rundt 50-80 PLN, og den håndterer grupper virkelig godt – store kveldsbord og faste menyer er tilgjengelige, men bestill på forhånd, for klezmerkveldene fylles opp. Noen dører unna er Ariel (Szeroka) den storslåtte gamle institusjonen på gaten, en gang Krakows første private judaiske galleri. Menyen lener seg hardt på gammel galisisk-jødisk matlaging – stekt gås, fylte gåsehalser, slivovitz til slutt – med klezmer hver kveld; hovedretter koster 55-90 PLN. Det er ærlig talt turistifisert, men det er den ekte, langvarige tingen snarere enn en pastisj, og den håndterer større selskaper med letthet.
For noe mindre og mer særegent er Dawno Temu na Kazimierzu (Szeroka) – «Det var en gang i Kazimierz» – stilisert som en rekke førkrigs butikkfronter i Kazimierz, syatelier og kolonial og alt, og interiøret er den genuine attraksjonen og det beste bildet du vil ta hele kvelden. Jeg skal være ærlig med deg når det gjelder kjøkkenet: maten her er ujevn, så kom for atmosfæren og den levende musikken snarere enn tallerkenen. Det tar imot grupper, men rommet er trangt – bestill på forhånd for grupper over seks.
En merknad om hvordan du bruker disse stedene. De er, alle tre, mest givende når musikken spiller og rommet er fullt, noe som betyr en tidlig booking for en stor gruppe eller et senere, løsere sete for to. Hvis du egentlig vil ha musikken uten middagsteateret, kjøp en billett til en av de sittekonsertene med klezmer i Izaak-synagogen og spis separat – en renere fordeling av gleder, og ofte den bedre kvelden.
Det levende nåtidsaspektet: moderne jødisk matlaging
I lang tid eksisterte den jødiske maten i Kazimierz bare i preteritum – rekonstruert, husket, spilt for besøkende. Korreksjonen sitter på Plac Nowy. Hamsa Hummus & Happiness (Plac Nowy) er et moderne israelsk kjøkken som lager fersk, moderne mat – store delbare mezze-fat, en livlig terrasse, hummus som smaker av dette tiåret snarere enn et museum – og det gir strøkets jødiske historie et levende nåtidsaspekt. Det er svært gruppevennlig; både drop-in og reservasjoner fungerer, og hovedretter koster omtrent 40-65 PLN. Hvis klezmerrestaurantene er distriktet som husker seg selv, er Hamsa distriktet som fortsatt lager mat, og jeg ville bygget minst én kveld rundt det.
Plac Nowy og den sene kveldsritualen
Plac Nowy er det bankende torget midt i Kazimierz, og den lave runde bygningen i midten – Okrąglak, bygget i 1900 som et kosher fjærfemarked og slakteri – er nå strøkets mest demokratiske institusjon. Lukene selger Endzior (Plac Nowy), den kultbelagte zapiekanka-boden: en lang ristet halvbaguette dynket med sopp, ost og hva som helst annet, overrakt for omtrent 15-25 PLN. Det er ingen sitteplasser; du står i kø ved luken og spiser stående på torget, og det er nettopp poenget. Det er en billig, essensiell overgangsrite, best utført sent på kvelden når barene har fylt torget med mennesker som gjør akkurat det samme. Et forbehold verdt å respektere: disken er stengt på søndager.
Barene som skapte estetikken
Her er hvor Kazimierz fortjener sitt rykte, og hvor du bør gi kvelden rom til å bre seg ut. Da strøket var nesten øde på 1990-tallet, flyttet kunstnere inn i de tomme bygningene og åpnet barer inni dem uten å fjerne forfallet – umake lenestoler, rykende stearinlys, vegger med falmede fotografier – og på den måten oppfant de et utseende som siden har blitt kopiert over halve Europa. Originalene er fortsatt her, og fortsatt bedre enn sine imitatorer.
Ankerpunktet er Alchemia (Plac Nowy), baren som definerte hele den stearinlys-og-antikvitetsestetikken – en vidstrakt labyrint av dempede rom som åpner fra morgen til sent og lett tar imot en folkemengde, med en kjeller som arrangerer billetterte liveshow. Øl koster omtrent 15–22 PLN, og det er, tiår senere, nabolagets pålitelige midtpunkt; hvis du begynner eller slutter noe sted, begynn eller slutt her. Rett utenfor plassen finner du Singer Café (Estery), en av de originale Kazimierz-kaféene og den bokstavelige kilden til symaskinbord-utseendet alle andre har kopiert – du drikker ved gamle Singer-tredelmaskiner, og i helgene holder det åpent til daggry. Det er lite og atmosfærisk heller enn romslig, så det passer for et par eller en liten gruppe langt bedre enn et stort selskap.
To til er verdt turen. Mleczarnia (Meiselsa) er det arketypiske shabby-chic-tilfluktsstedet, og dens skyggefulle bakgårdshage – lange benker, billig øl på rundt 13–20 PLN – er en av de vakreste varmekveldstedene i hele strøket og virkelig god for en gruppe om sommeren. Og gjemt bort i Józefa, Eszeweria (Józefa) er den jeg elsker mest: den vakreste av stearinlysdykkbarene, et rom som føles som å drikke i en falmet fin-de-siècle-salong, med en skjult hage som redder den om sommeren. Det er koselig og intimt – små grupper er fine, store ikke – med øl rundt 14–20 PLN. Halve gleden er å finne døren i det hele tatt; det er ikke noe stort skilt, noe som er helt i tråd med stedet.
Et ord om dører og grupper, siden Kazimierz' sjarm også er dens begrensning. Dette er ikke klubber med fløyelsrep – ingen avviser deg på grunn av kleskode – men de gode rommene er små, og et lag på ti som dukker opp uanmeldt hos Eszeweria eller Singer vil ikke få plass og blir ikke takket. Match lokalet til størrelsen på kvelden deres: Mleczarnias gårdsrom og Alchemias svingete rom tar imot folkemengder; parlourbarene er for par og toere. Planlegg deretter, og strøket åpner seg for dere.
Praktisk: transport, timing og penger
Komme seg dit og rundt. Kazimierz ligger omtrent 15 minutters gange sør for Krakows Hovedmarkedstorg, og å gå er den desidert beste måten – strøket er lite og helt utforskbart til fots. Trikker går ned Starowiślna og langs elven hvis beina gir seg. For overnatting, en seng i eller nær Kazimierz plasserer alle stedene i denne guiden innen en kort spasertur; start med et hotellsøk i Krakow og les den bredere Krakow-guiden for Gamleby-delen av byen.
Kontanter og kort. Polen bruker złoty (PLN), ikke euro, og mens kort aksepteres nesten overalt, er bodene på Plac Nowy – inkludert Endzior – en kontant-første verden, så ha med noen små sedler for zapiekanka og den rare hagebaren.
Timing. Søndager og mandager tynner ut strøket: Endzior stenger på søndager, Cheder Café på mandager, og enkelte synagogesteder har reduserte eller begrensede åpningstider rundt den jødiske sabbaten, så besøk museene og synagogene tirsdag til fredag hvis du kan. Barene har sin egen sjenerøse klokke – Alchemia og helgekaféene holder på til daggry – så legg historien til ettermiddagen og la natten være helt åpen.
Budsjett. Dette er en rimelig kveld etter enhver europeisk standard. En zapiekanka og et par hageøl er en kveld for godt under 100 PLN; en klezmer-middag med vin vil lande på rundt 120–180 PLN per person; en sittekonsert i Izaak-synagogen legger til 50–70 PLN. Kazimierz belønner den urolige langt mer enn den overdådige – det beste av det koster nesten ingenting, bare viljen til å fortsette å gå til du finner det rette opplyste vinduet.