Kazimierz begynner på Szeroka, der steinbroen åpner seg litt og luften føles eldre enn barene rundt. Den ene siden av gaten tilhører fortsatt bønn og minne; den andre, ved nitiden om kvelden, lener seg allerede mot den første runden. Det er trikset med dette distriktet. I omtrent 500 år var det en jødisk by i egen rett, atskilt fra Krakow frem til 1800-tallet, og fortiden har aldri egentlig forlatt stedet. Den har bare lært å dele fortauet med cocktailbarer, kjellerens smaksmenyer og lukten av smeltet ost som driver ut fra Okrąglak etter midnatt.
Hva Kazimierz er kjent for
Kazimierz er Krakows historiske jødiske kvarter, men den setningen tar deg bare så langt. Det virkelige svaret er at det er byens mest lagdelte nabolag, stedet der arv, hedonisme og en litt shabby stil sitter på samme blokk. Szeroka forblir ryggraden. Den er bred nok til å føles som et torg, gammel nok til å føles seremoniell, og fortsatt hjem for fire overlevende synagoger innen kort gangavstand. Distriktets andre magnetpunkt er Plac Nowy, torget bygget rundt Okrąglak, en rund tidligere fjørfe- og slakthall hvis luker nå selger den kultforklarte zapiekanka-baguetten. Det er Kazimierz i én setning: én fot i ritual, én fot i sulten sen kveld.
Distriktets moderne liv er uatskillelig fra måten det ble filmet, tømt og så fylt på nytt. Steven Spielberg spilte inn store deler av Schindlers liste her i 1993, og de forfalne gårdsrommene som så så hjemsøkende ut på skjermen, er de samme som barer og gallerier flyttet inn i etterpå. Noen av de rå kantene er slipt ned av penger, visst, men ikke nok til at det føles falskt. Det er derfor Kazimierz fortsatt fungerer. En synagoge fra 1500-tallet kan sitte ved siden av en bar med symaskiner fra Singer som bord, og ingen blunker. Stedet bærer fortsatt vekten av hva som skjedde her, men det vet også hvordan man holder seg våken.
Om dagen går hele distriktet sakte og filmatisk. Du får avskallet fasader, gårdsromskafeer og lukten av kaffe og kardemomme som driver ut fra Cheder. Om kvelden stiger volumet på Estery, Józefa og Nowy, og gatene fylles med drikkende som søler ut på brosteinene. Folkemengden er en skikkelig miks: kunstskolelokalbefolkning som nipper til én Żywiec i to timer, guttegjenger som gjør Plac Nowy-runden, eldre krakauer som husker da bygningene var forfalne, og besøkende som har kommet for minnene, men blir for barene. Den friksjonen er poenget.
Hvor du skal spise og drikke
Kazimierz har det bredeste spiseutvalget i Krakow, og utvalget teller fordi det forteller deg hva nabolaget har blitt uten å viske ut hva det var. På toppen av listen er Bottiglieria 1881 på ul. Bocheńska, Polens eneste to-Michelin-stjernerestaurant, gjemt i et restaurert vinsjappelager i murstein. Den serverer kreative smaksmenyer basert på polske og nordiske råvarer, og det er definitivt et sted du må bestille lang tid i forveien.
Ett hakk ned i formalitet, men fortsatt godt synlig for Michelin, gjør Noah på ul. Meiselsa delingsretters israelsk matlaging med skikkelige markedsmak fra det østlige Middelhavet. Folga på Plac Nowy tar en annen vei: en moderne bistro med en seriøs vinkart, og den typen rom som kan ta deg fra lunsj til en lang kveld uten noe oppstyr. Hvis du vil ha fransk i stedet for israelsk eller polsk, er Zazie Bistro på hjørnet av ul. Józefa den langvarige standaren. Gå for blåskjell med belgiske frites og de galliske klassikerne; bestill bord, for alle andre vet det også.
For polsk mat som fortsatt føles lokal heller enn pakket for turister, er Starka på ul. Józefa det pålitelige svaret. Rommene er rødveggede og hengt med mellomkrigstrykk, og menyen lener seg mot pierogi, oksesmørbiff og rødbetsuppe, ved siden av sine egne fatlagrede og tilsatte vodkaer. Noen dører unna gjør Youmiko nyskapende sushi med lokal ørret og ål i stedet for fløyet tunfisk, som er akkurat den typen Kazimierz-trekk jeg liker: respekter formen, gjør den så til din egen. Hana Sushi på ul. Kupa er det andre kvalitets japanske alternativet hvis du vil holde deg i den gata. For noe mer åpenbart midtøstensk er Hamsa på Szeroka stedet for hummus, pita og israelske mezze, spesielt når terrassen fungerer på en solrik ettermiddag.
Og så er det distriktets mest demokratiske måltid. Okrąglak-zapiekanka-bodene på Plac Nowy er motoren i hele området etter midnatt, og selger den fotlange åpne baguetten med sopp og ost som driver Kazimierz når barene stenger. Det er ikke elegant. Det er helt riktig.
Gå ut
Dette er den beste barkroken i Krakow, og den starter på Plac Nowy. Alchemia, på hjørnet av ul. Estery, er institusjonen som kan sies å ha kickstartet Kazimierz' gjenoppliving. Det er en labyrint av stearinlysopplyste rom stappfulle med loppemarkedskrot, med billig drikke i andre etasje og en kjeller som huser livemusikk og DJ-er. Du går inn for én, og blir fordi rommet endrer seg med timen.
Noen dører unna er Singer et av de stedene du husker på grunn av møblene først. Det dunkle, forhengte interiøret er møblert med gamle symaskiner fra Singer som bord, og om dagen er det en solrik terrasse. Det er den typen bar som fortsatt føles litt tilfeldig, noe som er et kompliment. Mleczarnia, borte på ul. Meiselsa, er den klassiske ølhagen: bladrike gårdsrom på den ene siden av gaten, koselig bar på motsatt side, og ostekake som lokalbefolkningen bestiller uten ironi. Det alene forteller deg nok.
De nyere cocktailstedene er mer polerte, men Kazimierz har plass til det også. Sababa gjemmer seg over Hamsa på Szeroka og mikser nærøst-inspirerte drinker med helge-DJ-er; moroa er delvis i det å finne det. Gin Mill, på kanten av distriktet, er intim og Art Deco møter Japansk, med en liste på godt over 100 gin-typer. Absynt Café & Bar på ul. Miodowa lener seg hardt inn i den bohemske siden av nabolaget, med mer enn tjue absinttyper og det full brennende sukker-ritualet. Det er for folk som liker drinkene sine med litt teater.
Det viktige er å ikke behandle Kazimierz som en enkelt stripe. Estery, Józefa og utkanten av Plac Nowy har alle sin egen rytme. Den gamle regelen gjelder fortsatt: start tidlig hvis du vil ha middag, driv senere hvis du vil ha musikk, og hvis rommet føles for polert, gå videre. Det er alltid en annen dør.
Ting å gjøre / hva å se
Kazimierz' arv ligger innenfor en lett gangsløyfe, og det meste ligger langs eller like ved Szeroka. Den gamle synagogen på Szeroka 24 er den eldste overlevende synagogen i Polen, bygget tidlig på 1500-tallet og gjenoppbygget etter en brann i 1557. Den holder ikke lenger gudstjenester og huser i stedet Museet for Krakow-jødenes historie og kultur. Det skiftet fra tilbedelsesrom til museum forteller deg mye om nabolagets historie: det som en gang var vanlig liv her, er nå det folk reiser for å forstå.
En kort gåtur opp gaten er Remuh-synagogen på Szeroka 40 liten, fortsatt aktiv og tilknyttet Remuh-kirkegården, hvilestedet til den store rabbineren og lærde Moses Isserles fra 1500-tallet. Pilegrimer kommer fra hele verden, og atmosfæren endrer seg når du står der lenge nok til å legge merke til det. Gaten er ikke et bakteppe; den er en del av ritualet.
Klyngen fortsetter med den nyrenessanse Tempel-synagogen på ul. Miodowa og Isaks-synagogen nær ul. Kupa, som jevnlig er vert for klezmer-konserter. Det er en av gledene ved Kazimierz: disse bygningene er ikke bare bevart, de er i bruk.
For kontekst utover bygningene, er Galicia Jewish Museum på ul. Dajwór et stille kraftig fotografisk galleri som dokumenterer jødisk liv og dets utslettelse over regionen. Det er ikke høyt, og det er nettopp derfor det treffer. Så er det Skwer Judah, oppkalt etter Pil Peleds enorme 2013 løve-og-gutt-veggmaleri, og som også fungerer som en matbilpark. Det er et av de stedene der distriktets nyere identitet er skrevet rett over den gamle, men ikke på en måte som føles uforsiktig.
Hvis du tidsinnstiller turen til slutten av juni, fyller den jødiske kulturfestivalen gatene med konserter, workshops og turer, og avslutter med den utendørs Shalom på Szeroka. Omtrent 10 000 mennesker dukker opp til finalen, og gaten blir en konsertsal under himmelen. Det er et av de få øyeblikkene når Kazimierz føles som om det holder alt av seg selv på en gang.
{{ATTRAKSJONER}}
Shopping og markeder
Plac Nowy er det daglige markedshjertet i distriktet, og det endrer karakter gjennom dagen. Om morgenen og ettermiddagen selger ringen av boder rundt og inne i Okrąglak frukt, blomster, billige klær og skrammel. Mot kvelden kommer drikkerne, og markedet oppløses i barens scene. I helgemorgener, spesielt lørdag og søndag, er torget vert for et loppe- og antikvitetsmarked, hvor du kan finne gamle kameraer, vinyl, kommunisttidsartikler og den typen ekte skrot som bare er interessant hvis du kommer tidlig.
Utover torget er ul. Józefa og de omkringliggende gatene der den langsomme typen shopping skjer. Små uavhengige butikker ligger langs gatene: loppemarkedsklær, polske designstudioer, keramikk, plakatkunst og enestående boutique. Ingenting haster. Du må vandre, og det er hele gleden. Hvis du vil ha hverdagsshopping, ligger det moderne kjøpesenteret Galeria Kazimierz noen minutter østover mot elven, men det er de små gatene og Plac Nowy-bodene som gir nabolaget karakter.
Hvor du skal bo i Kazimierz
Kazimierz er den skarpeste basen i Krakow hvis mat og uteliv betyr noe for deg, og det er fortsatt bare 15 minutters gange fra Hovedtorget. Trikset er å bestemme hvor mye av lydsporet du vil ha. Rom direkte på Plac Nowy eller ul. Estery plasserer deg rett midt i kroken, noe som er ideelt hvis du planlegger å være ute til barene stenger, og straffende hvis du ikke gjør det. Støyen kan pågå forbi kl. 02.00 i helgene, og jeg vil ikke late som noe annet.
For en roligere natt innenfor samme distrikt, se mot ul. Dajwór, ul. Miodowa eller ned mot elven. Du beholder gangvennligheten uten bar-lydkulissene under vinduet, og du kan fortsatt komme deg til Szeroka, synagogene og zapiekanka-bodene på få minutter. Området spenner fra sjarmerende budsjetthosteller og designledede gjestehus i ombygde leiegårder til polerte fire- og femstjerners boutiquehoteller, så prisnivået spenner fra backpacker til mellomklasse med noen få luksusvalg. Uansett hva du bestiller, er du nær trikkelinjen og nær den delen av Kraków som faktisk våkner etter mørkets frembrudd.
{{HOTELS}}
Komme seg rundt
Kazimierz er lite og laget for å gå. Du kan krysse det på ti minutter, og alt verdt å gjøre er innen gangavstand. Hovedmarkedstorget er omtrent 15 minutters gange nordover gjennom Planty-parken, og Wawel-slottet er cirka 10 minutter nordvestover over ul. Stradomska. Denne geografien betyr noe fordi den holder Kazimierz tilkoblet uten at det føles som en annex til Gamlebyen.
For trikker er det nyttige stoppet Miodowa i distriktets nordøstkant, betjent av linjer inkludert 3, 19 og 24. Flere trikker stopper ved Stradom og Starowiślna i utkanten. Fra Miodowa, gå ned ul. Miodowa og sving inn på Szeroka for å nå kjernen. Skal du over elven, er Podgórze og Oskar Schindlers Emaljefabrikk-museum en kort spasertur via Father Bernatka gangbru. Til flyplassen Kraków–Balice ser du på en taxi eller bildeling på rundt 25–35 minutter, eller flytoget fra Kraków Główny stasjon, som er en kort trikketur eller 20 minutters gange unna.
Kazimierz er livlig og trygt, med vanlig storby-forsiktighet sent på natten rundt de travleste barområdene på Plac Nowy og Estery. Hold hodet kaldt, hold telefonen i lommen når gatene er fulle, og du vil klare deg fint. Det er den ærlige versjonen. Den romantiske versjonen er at dette er et av få nabolag i Europa hvor du kan tilbringe en kveld med å gå fra en synagoge fra 1500-tallet til en vinkjeller-smaksmeny, deretter til en bar med symaskiner som bord, deretter til en smeltet-ost-baguette klokken 03.00, uten å føle at gaten forandret mening om deg.