Kazimierz begynder på Szeroka, hvor stenen åbner sig lidt, og luften føles ældre end barerne omkring den. Den ene side af gaden tilhører stadig bøn og minde; den anden læner sig ved nitiden allerede mod den første runde. Det er tricket i dette distrikt. I cirka 500 år var det en selvstændig, muret jødisk by, adskilt fra Krakow indtil det 19. århundrede, og fortiden forlod den aldrig rigtigt. Den lærte bare at dele fortovet med cocktailbarer, kælder-tastingsmenuer og duften af smeltet ost, der driver ud af Okrąglak efter midnat.
Hvad Kazimierz er kendt for
Kazimierz er Krakows historiske jødiske kvarter, men den sætning fører dig kun et stykke. Det rigtige svar er, at det er byens mest lagdelte kvarter, stedet, hvor arv, hedonisme og en smule lurvet stil alle sidder på samme blok. Szeroka er stadig rygraden. Den er bred nok til at føles som en plads, gammel nok til at føles ceremoniel og stadig hjem for fire overlevende synagoger inden for kort gåafstand. Distriktets andet magnetpunkt er Plac Nowy, pladsen bygget omkring Okrąglak, en rund tidligere fjerkræ- og slagtehal, hvis luger nu sælger den kultdyrkede zapiekanka-baguette. Det er Kazimierz i én sætning: én fod i ritualet, én fod i sult sent på natten.
Distriktets moderne liv er uadskilleligt fra den måde, det blev filmet, tømt og så genopfyldt på. Steven Spielberg optog store dele af Schindlers Liste her i 1993, og de smuldrende gårde, der så så uhyggelige ud på skærmen, er de samme, som barer og gallerier flyttede ind i bagefter. Nogle af de ru kanter er blevet slebet ned af penge, men ikke nok til at få det til at føles falsk. Det er derfor, Kazimierz stadig virker. En synagoge fra det 16. århundrede kan sidde ved siden af en bar med symaskiner fra Singer som borde, og ingen blinker. Stedet bærer stadig vægten af, hvad der skete her, men det ved også, hvordan man holder sig oppe.
Om dagen løber hele distriktet langsomt og filmisk. Du får afskallet facader, gårdcaféer og duften af kaffe og kardemomme, der driver ud af Cheder. Om natten stiger lydstyrken på Estery, Józefa og Nowy, og gaderne fyldes med drikkende, der vælter ud på brostenene. Publikum er en ordentlig blanding: kunstskole-lokale, der nusser én Żywiec i to timer, polterabend-grupper, der laver Plac Nowy-runden, ældre krakauer, der husker, da bygningerne var forladte, og besøgende, der er kommet for mindet, men bliver for barerne. Den friktion er pointen.
Hvor man spiser og drikker
Kazimierz har det bredeste madudvalg i Krakow, og bredden betyder noget, fordi den fortæller dig, hvad kvarteret er blevet, uden at slette, hvad det var. Øverst på bordet er Bottiglieria 1881 på ul. Bocheńska, Polens eneste restaurant med to Michelin-stjerner, gemt i et restaureret murstens-vinlager. Den serverer kreative smagsmenuer bygget på polske og nordiske råvarer, og det er bestemt et bestil-i-god-tid-sted.
Et skridt ned i formalitet, men stadig solidt på Michelin-radaren, gør Noah på ul. Meiselsa fælles-retter israelsk madlavning med ordentlige markedsmager fra det østlige Middelhav. Folga på Plac Nowy går en anden vej: en moderne bistro med en seriøs vinkort, og den slags rum, der kan tage dig fra frokost til en lang aften uden besvær. Hvis du vil have fransk snarere end israelsk eller polsk, er Zazie Bistro på hjørnet af ul. Józefa den mangeårige standby. Gå efter muslinger med belgiske fritter og de galliske klassikere; reserver på forhånd, for alle andre kender det også.
Til polsk mad, der stadig føles lokal snarere end pakket til turister, er Starka på ul. Józefa det pålidelige svar. Rummene er rødvæggede og prydet med mellemkrigstryk, og menuen læner sig op ad pierogi, oksekind og rødbedesuppe, sammen med deres egne fadlagrede og smagsgivne vodkaer. Et par døre væk laver Youmiko opfindsom sushi med lokal ørred og ål i stedet for importeret tun, hvilket er præcis den slags Kazimierz-bevægelse, jeg kan lide: respekter formen, gør den så til din egen. Hana Sushi på ul. Kupa er det andet kvalitetsjapanske tilbud, hvis du vil blive i det spor. Til noget mere åbenlyst mellemøstligt er Hamsa på Szeroka go-to for hummus, pita og israelske mezze, især når terrassen kører på en solrig eftermiddag.
Og så er der distriktets mest demokratiske måltid. Okrąglak's zapiekanka-boder på Plac Nowy er hele områdets eftermidnatsmotor, der sælger den fodlange åbne baguette med svampe og ost, der brænder Kazimierz, når barerne tømmes. Det er ikke elegant. Det er lige præcis rigtigt.
Gå i byen
Dette er den bedste barrunde i Krakow, og den starter på Plac Nowy. Alchemia, på hjørnet af ul. Estery, er institutionen, der så at sige kickstartede Kazimierz' genoplivning. Det er et virvar af stearinlyse rum fyldt med loppemarkedskram, med billige drinks ovenpå og en kælder, der huser livemusik og DJs. Du går ind for én bliver, fordi rummet ændrer sig med timen.
Et par døre længere er Singer et af de steder, du husker på grund af møblerne først. Det dæmpede, forhængsindvendige rum er møbleret med gamle Singer symaskiner som borde, og om dagen er der en solrig terrasse. Det er den slags bar, der stadig føles lidt tilfældig, hvilket er et kompliment. Mleczarnia, ovre på ul. Meiselsa, er den klassiske ølhave: grøn gårdsplads på den ene side af gaden, hyggelig bar overfor, og cheesecake, som de lokale bestiller uden ironi. Det alene siger dig nok.
De nyere cocktailsteder er mere polerede, men Kazimierz har også plads til det. Sababa gemmer sig over Hamsa på Szeroka og blander nærorientalsk-inspirerede drinks med weekend-DJs; det sjove er delvist i at finde det. Gin Mill, på distriktets kant, er intim og Art-Deco-møder-japansk, med en liste på godt over 100 gin. Absynt Café & Bar på ul. Miodowa læner sig hårdt ind i kvarterets boheme-side, med mere end tyve absinther og hele den brændende sukker-ritual. Den er til folk, der kan lide deres drinks med lidt teater.
Det vigtige er ikke at behandle Kazimierz som en enkelt strimmel. Estery, Józefa og Plac Nowy-kanterne har alle deres eget tempo. Den gamle regel holder stadig: start tidligt, hvis du vil have middag, drev senere, hvis du vil have musik, og hvis rummet føles for poleret, så bliv ved med at gå. Der er altid en anden dør.
Ting at lave / hvad man skal se
Kazimierz' arv ligger inden for en let gåtur, og det meste lever på eller lige ved Szeroka. Den Gamle Synagoge på Szeroka 24 er den ældste overlevende synagoge i Polen, bygget i det tidlige 16. århundrede og genopbygget efter en brand i 1557. Den afholder ikke længere gudstjenester og huser i stedet Museum for Krakow-jøders historie og kultur. Det skift fra tilbedelsesrum til museum fortæller dig meget om kvarterets historie: hvad der engang var almindeligt liv her, er nu det, folk rejser for at forstå.
En kort gåtur op ad gaden er Remuh-synagogen på Szeroka 40 lille, stadig aktiv og knyttet til Remuh-kirkegården, hvilestedet for den store 16. århundrede rabbiner og lærde Moses Isserles. Pilgrimme kommer fra hele verden, og atmosfæren ændrer sig, når du står der længe nok til at bemærke det. Gaden er ikke en kulisse; den er en del af ritualet.
Klyngen fortsætter med den nyrenæssance Tempel-synagoge på ul. Miodowa og Isak-synagogen nær ul. Kupa, som jævnligt er vært for klezmer-koncerter. Det er en af glæderne ved Kazimierz: disse bygninger er ikke bare bevaret, de bliver brugt.
For kontekst ud over bygningerne er Galicia Jødisk Museum på ul. Dajwór et stille kraftfuldt fotografisk galleri, der dokumenterer jødisk liv og dets udslettelse i regionen. Det er ikke højlydt, og det er præcis derfor, det lander. Så er der Skwer Judah, opkaldt efter Pil Peleds store 2013-løve-og-dreng-mural og fungerer også som en madbil-park. Det er et af de steder, hvor distriktets nyere identitet er skrevet direkte over den gamle, men ikke på en måde, der føles skødesløs.
Hvis du planlægger din tur til slutningen af juni, fylder Jødisk Kulturfestival gaderne med koncerter, workshops og vandreture, og slutter med den udendørs Shalom på Szeroka. Omkring 10.000 mennesker møder op til den finale, og gaden bliver en koncerthal under himlen. Det er et af de få øjeblikke, hvor Kazimierz føles, som om det holder hele sig selv på én gang.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping og markeder
Plac Nowy er distriktets daglige markedshjerte, og det skifter karakter i løbet af dagen. Om morgenen og eftermiddagen sælger ringen af boder omkring og inde i Okrąglak frugt, blomster, billige tøj og bric-a-brac. Om aftenen ankommer de drikkende, og markedet opløses i barmiljøet. I weekendmorgen, især lørdag og søndag, er pladsen vært for et loppe- og antikmarked, hvor du kan finde gamle kameraer, vinyl, kommunisttids-tilfældigheder og den slags ægte skrammel, der kun er interessant, hvis du kommer tidligt.
Ud over pladsen er ul. Józefa og de omkringliggende gader, hvor den langsommere slags shopping sker. Små uafhængige butikker ligger langs gaderne: vintage-tøjbutikker, polske designstudier, keramik, plakatkunst og enestående butikker. Intet ved det er forhastet. Du må vandre, og det er hele fornøjelsen. Hvis du vil have hverdagsshopping, ligger det moderne indkøbscenter Galeria Kazimierz et par minutter østpå mod floden, men det er de små gader og Plac Nowy-boderne, der giver kvarteret dets karakter.
Hvor man kan bo i Kazimierz
Kazimierz er det skarpeste base i Krakow, hvis mad og natteliv betyder noget for dig, og det er stadig kun en 15-minutters gåtur fra Hovedtorvet. Tricket er at beslutte, hvor meget af lydsporet du vil have. Værelser direkte på Plac Nowy eller ul. Estery placerer dig midt i runden, hvilket er ideelt, hvis du planlægger at være ude, indtil barerne lukker, og straffende, hvis du ikke gør. Støjen kan køre forbi kl. 2 om natten i weekenden, og det vil jeg ikke lade som om andet.
For en roligere nat inden for samme distrikt, kig mod ul. Dajwór, ul. Miodowa eller ned til floden. Du bevarer gåafstanden uden barens soundtrack under vinduet, og du kan stadig nå Szeroka, synagogerne og zapiekanka-boderne på et par minutter. Området spænder fra karakterfulde vandrehjem og designprægede pensions i ombyggede ejendomme til polstrede fire- og femstjernede boutiquehoteller, så prisniveauet dækker backpacker til mellemklasse med et par overraskelser. Uanset hvad du booker, er du tæt på sporvognslinjen og tæt på den del af Krakow, der faktisk vågner op efter mørkets frembrud.
{{HOTELS}}
Transport
Kazimierz er lille og lavet til at gå. Du kan krydse det på ti minutter, og alt værd at gøre er inden for gåafstand. Den Store Markedsplads er cirka 15 minutters gang nordpå gennem Planty Park, og Wawel Slot er cirka 10 minutter nordvest over ul. Stradomska. Den geografi betyder noget, fordi den holder Kazimierz forbundet uden at få det til at føles som en annex til Gamle By.
For sporvogne er det nyttige stop Miodowa i distriktets nordøstlige kant, betjent af linjerne 3, 19 og 24. Flere sporvogne stopper ved Stradom og Starowiślna i periferien. Fra Miodowa går du ned ad ul. Miodowa og drejer ind på Szeroka for at nå centrum. Hvis du skal over floden, er Podgórze og Oskar Schindlers Emaljefabrik museum en kort gåtur via Father Bernatka fodgængerbroen. Til lufthavnen Kraków–Balice er du på en taxa eller ride-hail på cirka 25-35 minutter, eller lufthavnstoget fra Kraków Główny station, som er en kort sporvognstur eller 20 minutters gang væk.
Kazimierz er livligt og sikkert, med den sædvanlige storby-omsorg sent om aftenen omkring de travleste Plac Nowy og Estery barer. Hold hovedet koldt, hold din telefon i lommen, når gaderne er fyldte, og du vil have det fint. Det er den ærlige version. Den romantiske version er, at dette er et af de få kvarterer i Europa, hvor du kan tilbringe en aften med at bevæge dig fra en synagoge fra 1500-tallet til en kælder-smagsmenu, derefter til en bar med symaskiner som borde, og så til en baguette med smeltet ost kl. 03.00, uden nogensinde at føle, at gaden skiftede mening om dig.