Korsa Ulica Starowiślna efter solnedgången och staden byter register. Krakows gamla stad lyser med en operamässig självbetoning; Kazimierz, några minuter söderut, brummar på en lägre, främmande frekvens – ljuslågor i skyltfönster, en klarinett som tränger ut genom en öppen dörr, doften av stekande deg som driver över ett översvämmat torg. Det är stadens äldsta distrikt och, vilken kväll som helst, omisskännligt dess yngsta hjärta.
Kazimierz var inte alltid en del av Kraków. Det grundades 1335 som en separat kunglig stad och uppkallades efter kungen som gav det stadsprivilegier, Kazimierz III – Kasimir den store – en monark som minns för att ha välkomnat judiska bosättare när stora delar av Europa utvisade dem. I fyra århundraden var detta säte för ett av de viktigaste judiska samhällena på kontinenten, tills andra världskriget tömde det och efterkrigsdecennierna lät det förfalla. Vad du vandrar genom i kväll är tredje akten: ett kvarter som tillbringade 1990-talet halvt förfallet och ockuperat av konstnärer, och sedan dess har blivit platsen dit Krakowbor går när Gamla stan känns för putsad. Den här guiden leder dig genom det i den ordning kvällen vill utvecklas – historia först, sedan middag, sedan den långsamma, utdragna affären med en drink.
Börja med stenarna: synagogor och platsens tyngd
Gör historien tidigt, medan du fortfarande har ljuset och tålamodet för det. Kazimierz är mycket mer begripligt efter mörkrets inbrott om du har tillbringat en timme med det som kom före, och platserna ligger tätt nog att gå mellan på några minuter.
Börja på Szeroka-gatan vid Gamla synagogan (Szeroka), den äldsta bevarade synagogan i Polen och nu en filial till Krakóws museum. Inträdet går på cirka 20 PLN, biljetterna är tidsbestämda och guidade grupper rör sig bekvämt; behandla det som din orientering, rummet som förklarar allt som följer. En kort promenad uppför samma gata leder dig till Remuh-synagogan och kyrkogården (Szeroka), den enda synagogan i Kazimierz som fortfarande används regelbundet – fredagskvällens shabbatgudstjänster hålls här – och den mest atmosfäriska av de gamla kyrkogårdarna, med sina slitna renässansgravstenar tätt packade. Det är en levande plats snarare än ett museiföremål, så klä dig anständigt och män bör täcka huvudet; inträde är cirka 15–20 PLN och grupper släpps in men visiteras skyndsamt.
Därifrån böjer sig rutten mot Tempelsynagogan (Miodowa), det mest visuellt spektakulära interiören i kvarteret – en reformerad synagoga från 1800-talet vars målade och förgyllda väggar kommer som en genuin chock efter de enklare medeltida rummen. Den fungerar även som konsertsal för den sommarjudiska kulturfestivalen, och för cirka 15–20 PLN är den den att se om du bara ser en för dess dekoration. Nära intill är den barocka Izaaks (Isaac) synagoga (Kupa) ännu mer storslagen och, avgörande för en kväll ute, håller den regelbundna sittande klezmerkonserter på kvällen; en biljett går på cirka 50–70 PLN, och akustiken i det valviga rummet gör det till en bättre livemusikupplevelse än någon av restaurangernas underhållning.
Två lugnare institutioner avrundar historien och båda är värda din tid. Galiciska judiska museet (Dajwór) är det bäst kuraterade judiska museet i Kazimierz – ett levande kulturcentrum vars permanenta fotografiska utställning behandlar frånvaro och överlevnad med mer känsla än någon glasskåp av reliker; det är helt rullstolstillgängligt, erbjuder guidade gruppturer och kostar cirka 30 PLN. Och på Józefa är Cheder Café (Józefa) drivet av den judiska kulturfestivalen som en åretrunt-kulturhub: kaffe för cirka 12–18 PLN, en vägg med böcker, filmvisningar, samtal och shabbatfrukostar. Det är ett genuint judiskt utrymme snarare än ett tematiskt sådant, och en bra plats att sitta och låta eftermiddagen glida över i kväll – dock stängt på måndagar.
Szeroka-gatan och klezmermiddagen
Szeroka är den breda, nästan torgliknande gatan som var hjärtat av det judiska Kazimierz, och det är här kvällens första ordentliga måltid hör hemma. Det är också, måste sägas, det mest turisttäta hörnet av kvarteret – Steven Spielberg filmade stora delar av Schindler's List längs dessa gator 1993, och uppmärksamheten som följde har aldrig helt lämnat. Den historian går både fram och tillbaka: klezmerrestaurangerna här är skamlöst en föreställning, men de bästa är också decenniegamla institutioner som lokalbefolkningen fortfarande uppskattar.
Den jag skickar folk till först är Klezmer-Hois (Szeroka), inrymd i ett före detta judiskt ritualbadhus i den tysta änden av gatan. Det är den mest atmosfäriska av Szerokas klezmerrestauranger och den som Krakowborna själva fortfarande går ut för; kvällens livemusik kommer med middagen utan täckningsavgift, huvudrätterna ligger runt 50–80 PLN och den tar verkligen emot grupper – stora kvällsbord och fasta menyer finns, men boka i förväg, för klezmerkvällarna fylls. Ett par dörrar bort ligger Ariel (Szeroka), den stora gamla institutionen på gatan, en gång Krakows första privata judiska galleri. Menyn lutar sig tungt mot gammalt galicisk-judisk mat – stekt gås, fyllda gåshalsar, slivovitz till slut – med klezmer varje kväll; huvudrätterna går på 55–90 PLN. Det är ärligt talat turistigt, men det är den riktiga, långvariga saken snarare än en pastisch, och den hanterar större sällskap med lätthet.
För något mindre och mer egenartat är Dawno Temu na Kazimierzu (Szeroka) – "En gång för länge sedan i Kazimierz" – stylat som en rad förkrigsbutiker i Kazimierz, med syateljé och specerihandel och allt, och den interiören är den genuina dragningen och det bästa fotot du tar hela kvällen. Jag ska vara ärlig mot dig där köket inte är: maten här är ojämn, så kom för atmosfären och livemusiken snarare än tallriken. Den tar emot grupper, men rummet är trångt – boka i förväg för fler än sex.
En notering om hur du använder dessa ställen. De är, alla tre, mest givande när musiken är igång och rummet är fullt, vilket innebär en tidig bokning för en stor grupp eller en senare, lösare plats för två. Om vad du egentligen vill ha är musiken utan middagsteatern, köp en biljett till en av de sittande klezmerkonserterna i Izaaks synagoga istället och ät separat – en renare uppdelning av njutningar, och ofta en bättre kväll.
Den levande nutiden: modern judisk matlagning
Under lång tid existerade den judiska maten i Kazimierz bara i dåtid – rekonstruerad, ihågkommen, spelad för besökare. Korrigeringen sitter på Plac Nowy. Hamsa Hummus & Happiness (Plac Nowy) är ett samtida israeliskt kök som gör färsk, modern mat – stora delbara mezzetallrikar, en livlig uteservering, hummus som smakar av detta årtionde snarare än ett museum – och den ger kvarterets judiska berättelse en levande nutid. Det är väldigt gruppvänligt; drop-in och bokning fungerar båda, och huvudrätterna går på cirka 40–65 PLN. Om klezmerrestaurangerna är distriktet som minns sig självt, är Hamsa distriktet som fortfarande lagar mat, och jag skulle bygga minst en kväll kring det.
Plac Nowy och den sena ritualen
Plac Nowy är det bankande torget i centrum av Kazimierz, och den knubbiga runda byggnaden i dess mitt – Okrąglak, byggd 1900 som en kosherfågelmarknad och slakteri – är nu kvarterets mest demokratiska institution. Dess luckor säljer Endzior (Plac Nowy), den kultförklarade zapiekanka-ståndet: en lång rostad halvbaguette toppad med svamp, ost och vad som helst annars, överlämnad för något som 15–25 PLN. Det finns inga sittplatser; du köar vid luckan och äter stående på torget, och det är precis poängen. Det är en billig, viktig övergångsrit, bäst utförd sent på kvällen när barerna har fyllt torget med människor som gör precis samma sak. En försiktighetsregel värd att respektera: disken är stängd på söndagar.
Barerna som skapade estetiken
Här är där Kazimierz förtjänar sitt rykte, och där du bör ge kvällen utrymme att breda ut sig. När distriktet var nära förfallet på 1990-talet flyttade konstnärer in i de tomma byggnaderna och öppnade barer inuti dem utan att ta bort förfallet – omaka fåtöljer, droppande ljus, väggar med gulnade fotografier – och uppfann på så sätt en look som sedan har fotokopierats över halva Europa. Originalen finns fortfarande kvar och är fortfarande bättre än sina imitatörer.
Ankaret är Alchemia (Plac Nowy), baren som definierade hela ljus- och antikestetiken – en vidsträckt labyrint av dunkla rum som håller öppet från gryning till sen natt och lätt suger upp en folksamling, med en källare som har biljetterade live-shower. Öl kostar cirka 15–22 PLN, och den förblir, decennier senare, stadsdelens pålitliga centrum; om du börjar eller slutar någonstans, börja eller sluta här. Strax utanför torget ligger Singer Café (Estery), ett av de ursprungliga Kazimierz-kaféerna och den bokstavliga källan till symaskinsbordslooken som alla andra har kopierat – du dricker vid gamla symaskinsbord, och på helger håller det öppet till gryningen. Det är litet och atmosfäriskt snarare än rymligt, så det passar ett par eller några få mycket bättre än ett stort sällskap.
Två till är värda promenaden. Mleczarnia (Meiselsa) är den arketypiska shabby-chic-gömstället, och dess skuggiga innergård – långa bänkar, billig öl för cirka 13–20 PLN – är en av de vackraste varma kvällsplatserna i hela kvarteret och riktigt bra för en grupp på sommaren. Och undangömd vid Józefa ligger Eszeweria (Józefa), den jag älskar mest: den vackraste av de ljussatta dykbarerna, ett rum som känns som att dricka inuti en blek sekelskiftessalong, med en dold trädgård som räddar den på sommaren. Den är mysig och intim – små sällskap bra, stora inte – med öl för cirka 14–20 PLN. Halva nöjet är att över huvud taget hitta dörren; det finns ingen stor skylt, vilket är helt i sin ordning.
Ett ord om dörrar och grupper, eftersom Kazimierz charm också är dess begränsning. Det här är inte klubbar med sammetsrep – ingen nekar dig inträde på grund av klädkod – men de bra rummen är små, och ett sällskap på tio som anländer oanmält till Eszeweria eller Singer får inte plats och blir inte tackade. Matcha stället efter storleken på er kväll: Mleczarnias innergårdar och Alchemias spridda rum tar emot folksamlingar; salongsbarerna är för par och par. Planera därefter så öppnar sig kvarteret för dig.
Praktiskt: att ta sig dit, timing och pengar
Att ta sig till och runt. Kazimierz ligger cirka en femton minuters promenad söder om Krakows huvudtorg, och att gå är helt klart bästa sättet – stadsdelen är liten och helt utforskningsbar till fots. Spårvagnar går längs Starowiślna och längs floden om fötterna ger upp. För boende, en säng i eller nära Kazimierz placerar dig inom kort promenadavstånd från varje ställe i denna guide; börja med en hotellsökning i Krakow och läs den bredare Krakow-guiden för Gamla stan-delen av staden.
Kontanter och kort. Polen använder złoty (PLN), inte euro, och även om kort accepteras nästan överallt, är luckorna på Plac Nowy – inklusive Endzior – en kontantvärld, så ha med dig några små sedlar för zapiekanka och enstaka trädgårdsbarer.
Timing. Sön- och måndagar tunnas kvarteret ut: Endzior stängt på söndagar, Cheder Café på måndagar, och vissa synagogor har kortare eller begränsade tider kring den judiska sabbaten, så besök museerna och synagogorna tisdag till fredag om du kan. Barerna har sin egen generösa klocka – Alchemia och helgkaféerna håller öppet till gryningen – så lägg historien på eftermiddagen och lämna natten helt öppen.
Budget. Det här är en prisvärd kväll med alla europeiska mått. En zapiekanka och ett par trädgårdsöl är en kväll för väl under 100 PLN; en klezmer-middag med vin hamnar någonstans runt 120–180 PLN per person; en sittkonsert i Izaks synagoga lägger till 50–70 PLN. Kazimierz belönar den som inte har bråttom mycket mer än den extravaganta – det bästa kostar nästan ingenting förutom viljan att fortsätta gå tills du hittar rätt upplysta fönster.