Kazimierz börjar på Szeroka, där stenen öppnar upp sig lite och luften känns äldre än barerna runt omkring. Ena sidan av gatan tillhör fortfarande bön och minne; den andra, vid niosnåret på kvällen, lutar redan mot första rundan. Det är tricket med det här distriktet. I ungefär 500 år var det en egen muromgärdad judisk stad, skild från Kraków fram till 1800-talet, och det förflutna har aldrig riktigt lämnat. Det lärde sig bara att dela trottoaren med cocktailrum, källarmenyer och doften av smält ost som driver ut från Okrąglak efter midnatt.
Vad Kazimierz är känt för
Kazimierz är Krakóws historiska judiska kvarter, men den frasen tar dig bara så långt. Det verkliga svaret är att det är stadens mest lagerrika stadsdel, där arv, hedonism och en lite sjabbig stil alla sitter på samma kvarter. Szeroka är fortfarande ryggraden. Den är tillräckligt bred för att kännas som ett torg, tillräckligt gammal för att kännas ceremoniell, och fortfarande hem åt fyra bevarade synagogor inom en kort promenad. Distriktets andra magnetiska punkt är Plac Nowy, torget som byggdes runt Okrąglak, en rund tidigare fjäderfä- och slakthall vars luckor nu säljer kultförklarad zapiekanka-baguette. Det är Kazimierz i en mening: ena foten i ritual, den andra i sena nätter.
Distriktets moderna liv är oskiljaktigt från hur det filmades, tömdes och sedan fylldes på igen. Steven Spielberg spelade in stora delar av Schindler's List här 1993, och de förfallna gårdarna som såg så spöklika ut på film är samma som barer och gallerier flyttade in i efteråt. Vissa av de råa kanterna har slipats ner av pengar, visst, men inte nog för att få det att kännas påklistrat. Det är därför Kazimierz fortfarande funkar. Ett 1500-talssynagoga kan sitta bredvid en bar med symaskiner från Singer som bord, och ingen höjer på ögonbrynen. Platsen bär fortfarande tyngden av vad som hände här, men den vet också hur man håller sig vaken länge.
På dagen går hela distriktet långsamt och filmiskt. Du får flagnande fasader, innergårdscaféer och doften av kaffe och kardemumma som driver ut från Cheder. På natten stiger volymen på Estery, Józefa och Nowy, och gatorna fylls av festglada som väller ut på kullerstenarna. Publiken är en riktig blandning: konstskolelokala som njuter av en Żywiec i två timmar, sällskap med svensexor som gör Plac Nowy-rundan, äldre Krakówbor som minns när byggnaderna var förfallna, och besökare som kommit för minnet men stannar för barerna. Den friktionen är poängen.
Var man äter och dricker
Kazimierz har det bredaste matutbudet i Kraków, och bredden spelar roll för att den berättar vad stadsdelen har blivit utan att radera vad den var. I toppen av tabellen finns Bottiglieria 1881 på ul. Bocheńska, Polens enda restaurang med två Michelinstjärnor, inrymd i ett restaurerat tegelvinslager. Det serverar kreativa avsmakningsmenyer baserade på polska och nordiska råvaror, och det är verkligen en plats där man måste boka i god tid.
Ett steg ner i formalitet, men fortfarande stadigt på Michelins radar, gör Noah på ul. Meiselsa delad-tallrik israelisk matlagning med riktiga marknadssmaker från östra Medelhavet. Folga på Plac Nowy tar en annan väg: en modern bistro med en seriös vinlista, och den sortens rum som kan ta dig från lunch till en lång kväll utan krångel. Om du vill ha franskt istället för israeliskt eller polskt är Zazie Bistro i hörnet av ul. Józefa det långvariga standby-valet. Gå hit för moules frites med belgisk stil och de galliska klassikerna; boka i förväg, för alla andra vet också om det.
För polsk matlagning som fortfarande känns lokal snarare än paketerad för besökare är Starka på ul. Józefa det pålitliga svaret. Rummen är rödmålade och prydda med mellankrigstida tryck, och menyn lutar sig mot pierogi, oxkind och rödbetssoppa, tillsammans med sina egna fatlagrade och smaksatta vodka. Några dörrar bort gör Youmiko innovativ sushi med lokal öring och ål istället för inflygen tonfisk, vilket är precis den typen av Kazimierz-drag jag gillar: respektera formen, gör den sedan till din egen. Hana Sushi på ul. Kupa är det andra kvalitetsjapanska alternativet om du vill hålla dig på den linjen. För något mer uppenbart Mellanöstern är Hamsa på Szeroka given för hummus, pita och israelisk meze, särskilt när terrassen är igång en solig eftermiddag.
Och så finns distriktets mest demokratiska måltid. Okrąglak zapiekanka-stånden på Plac Nowy är områdets motor efter midnatt, och säljer den fotlånga öppna baguetten med svamp och ost som driver Kazimierz när barerna tömmer ut. Det är inte elegant. Det är precis rätt.
Ute på stan
Detta är den bästa barrundan i Kraków, och den börjar på Plac Nowy. Alchemia, i hörnet av ul. Estery, är institutionen som kanske kickstartade Kazimierz återuppvaknande. Det är en labyrint av ljussatta rum fyllda med loppisskrot, med billiga drinkar uppe och en källare som har live-musik och DJs. Du går in för en och stannar för att rummet förändras med timmen.
Några dörrar bort är Singer en av de där platserna du minns på grund av möblerna först. Det dunkla, draperade interiören är möblerad med gamla symaskiner från Singer som bord, och på dagen finns en solig terrass. Det är den sortens bar som fortfarande känns lite oavsiktlig, vilket är en komplimang. Mleczarnia, bort på ul. Meiselsa, är den klassiska beer garden: lummig innergård på ena sidan gatan, mysig bar mittemot, och cheesecake som lokalbefolkningen beställer utan ironi. Det ensamt säger dig tillräckligt.
De nyare cocktailställena är mer putsade, men Kazimierz har plats för det också. Sababa gömmer sig ovanför Hamsa på Szeroka och blandar nära-öst-inspirerade drinkar med DJs på helgerna; nöjet ligger delvis i att hitta det. Gin Mill, i distriktets utkant, är intimt och Art-Deco-möter-Japan, med en lista på väl över 100 ginsorter. Absynt Café & Bar på ul. Miodowa lutar sig hårt åt stadsdelens bohemiska sida, med mer än tjugo absinther och den fullständiga ritualen med brinnande socker. Den är för folk som gillar sina drinkar med lite teater.
Det viktiga är att inte behandla Kazimierz som en enda remsa. Estery, Józefa och Plac Nowy-utkanten har alla sin egen takt. Den gamla regeln gäller fortfarande: börja tidigt om du vill ha middag, driva senare om du vill ha musik, och om rummet känns för polerat, fortsätt gå. Det finns alltid en annan dörr.
Saker att göra / vad man ska se
Kazimierz arv ligger inom en lätt promenadrunda, och det mesta ligger längs eller strax intill Szeroka. Gamla synagogan på Szeroka 24 är Polens äldsta bevarade synagoga, byggd i början av 1500-talet och återuppbyggd efter en brand 1557. Den håller inte längre gudstjänster och hyser istället Museet för Kraków-judarnas historia och kultur. Den förändringen från tillbedjan till museum säger dig mycket om stadsdelens historia: vad som en gång var vardagsliv här är nu det som folk reser för att förstå.
En kort promenad upp på gatan är Remuh-synagogan på Szeroka 40 liten, fortfarande aktiv och kopplad till Remuh-kyrkogården, viloplatsen för den store 1500-talsrabbinen och lärde Moses Isserles. Pilgrimer kommer från hela världen, och atmosfären förändras när du står där tillräckligt länge för att märka det. Gatan är inte en kuliss; den är en del av ritualen.
Klustret fortsätter med den nyrenässansinspirerade Tempel-synagogan på ul. Miodowa och Isak-synagogan nära ul. Kupa, som regelbundet huserar klezmer-konserter. Det är en av Kazimierz njutningar: dessa byggnader är inte bara bevarade, de används.
För kontext bortom byggnaderna är Galicia Jewish Museum på ul. Dajwór ett stilla kraftfullt fotogalleri som dokumenterar judiskt liv och dess utplåning i regionen. Det är inte högljutt, och det är precis därför det träffar. Sedan finns Skwer Judah, uppkallad efter Pil Peleds enorma 2013-väggmålning med lejon och pojke, som också fungerar som en foodtruck-park. Det är en av de platser där distriktets nyare identitet är direkt skriven över den gamla, men inte på ett sätt som känns vårdslöst.
Om du tajmar din resa till slutet av juni fyller den judiska kulturfestivalen gatorna med konserter, workshops och vandringar, och avslutas med utomhuskonserten Shalom på Szeroka. Runt 10,000 personer dyker upp för finalen, och gatan blir en konsertsal under himlen. Det är ett av de få ögonblicken när Kazimierz känns som att det håller hela sig själv på en gång.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping och marknader
Plac Nowy är distriktets dagliga marknadshjärta, och det ändrar karaktär under dagen. På morgonen och eftermiddagen säljer ringen av stånd runt och innanför Okrąglak frukt, blommor, billiga kläder och bric-a-brac. På kvällen anländer festglada och marknaden löses upp i barmiljön. På helgmorgnar, särskilt lördag och söndag, håller torget en loppis och antikmarknad, där du kan hitta gamla kameror, vinyl, kommunistiska kuriosa och den sortens äkta skräp som bara är intressant om du kommer dit tidigt.
Bortom torget är ul. Józefa och de omgivande gränderna där den långsammare shoppingen sker. Små självständiga butiker kantrar gatorna: vintageklädesrum, polska designstudior, keramik, affischkonst och enstaka boutiquer. Inget är bråttom. Du måste vandra, och det är hela nöjet. Om du vill ha vardagsshopping ligger moderna köpcentret Galeria Kazimierz några minuter österut mot floden, men det är de små gatorna och stånden på Plac Nowy som ger stadsdelen dess karaktär.
Var man ska bo i Kazimierz
Kazimierz är den vassaste basen i Kraków om mat och uteliv är viktiga för dig, och det är fortfarande bara en 15-minuters promenad från Stora torget. Tricket är att bestämma hur mycket av ljudet du vill ha. Rum direkt vid Plac Nowy eller ul. Estery placerar dig mitt i rundan, vilket är idealiskt om du planerar att vara ute tills barerna stänger och bestraffande om du inte gör det. Bullret kan pågå efter 02 på helgerna, och jag skulle inte låtsas något annat.
För en lugnare natt inom samma distrikt, titta mot ul. Dajwór, ul. Miodowa eller ner mot floden. Du behåller närheten till allt utan att ha barerna som soundtrack under fönstret, och du kan fortfarande ta dig till Szeroka, synagogorna och zapiekankastånden på några minuter. Området sträcker sig från karaktärsfulla budgetvandrarhem och designledda pensionat i ombyggda hyreshus upp till välpolerade fyr- och femstjärniga boutiquehotell, så prisnivån spänner från backpacker till mellanklass med några lyxigare alternativ. Vad du än bokar, är du nära spårvagnslinjen och nära den del av Krakow som faktiskt vaknar upp efter mörkrets inbrott.
{{HOTELS}}
Att ta sig runt
Kazimierz är litet och gjort för promenader. Du kan gå tvärs över på tio minuter, och allt värt att göra är inom gångavstånd. Huvudtorget ligger ungefär 15 minuters promenad norrut genom Planty Park, och Wawelslottet är cirka 10 minuter nordväst över ul. Stradomska. Den geografin spelar roll eftersom den håller Kazimierz anslutet utan att det känns som en annex till Gamla stan.
För spårvagnar är den användbara hållplatsen Miodowa på distriktets nordöstra kant, betjänad av linjer som 3, 19 och 24. Fler spårvagnar stannar vid Stradom och Starowiślna i utkanten. Från Miodowa, gå ner på ul. Miodowa och sväng in på Szeroka för att nå kärnan. Om du ska över floden, är Podgórze och Oskar Schindlers emaljfabriksmuseum en kort promenad via fadern Bernatka gångbron. Till flygplatsen Kraków–Balice tar det 25–35 minuter med taxi eller biluthyrning, eller flygplatståget från Kraków Główny station, som ligger en kort spårvagnsresa eller 20 minuters promenad bort.
Kazimierz är livligt och säkert, med vanlig storstadsvaksamhet sent på natten kring de mest livliga barerna på Plac Nowy och Estery. Ha koll, håll din mobil i fickan när gatorna är fulla, så kommer du klara dig bra. Det är den ärliga versionen. Den romantiska versionen är att detta är ett av få stadsdelar i Europa där du kan tillbringa en kväll med att gå från en 1500-talssynagoga till en källarrestaurang med smakmeny, sedan till en bar med symaskiner som bord, sedan till en smältostbaguette klockan 3 på natten, utan att någonsin känna att gatan ändrade sig om dig.