Kazimierz, Cracovie : là où synagogues, zapiekanka et nuits tardives partagent les mêmes pavés.

Kazimierz commence sur Szeroka, où la pierre s’élargit un peu et où l’air semble plus ancien que les bars qui l’entourent. Un côté de la rue appartient encore à la prière et à la mémoire ; l’autre, dès neuf heures du soir, s’apprête déjà à la première tournée. C’est tout l’art de ce quartier. Pendant près de 500 ans, ce fut une ville juive fortifiée à part entière, séparée de Cracovie jusqu’au XIXe siècle, et le passé n’a jamais vraiment disparu. Il a simplement appris à partager le trottoir avec des salons de cocktails, des menus dégustation en cave et l’odeur du fromage fondu qui s’échappe de l’Okrąglak après minuit.

Kazimierz offre la plus large palette culinaire de Cracovie, et cette diversité raconte ce qu’est devenu le quartier sans effacer ce qu’il fut. En haut de l’affiche, le Bottiglieria 1881, au ul. Bocheńska, est le seul restaurant polonais doublement étoilé au Michelin, niché dans un entrepôt de vin en briques restauré. Il propose des menus dégustation créatifs à base de produits polonais et nordiques, et il faut absolument réserver longtemps à l’avance. Un cran en dessous en termes de formalité, mais toujours sur les radars du Michelin, le Noah, au ul. Meiselsa, sert une cuisine israélienne à partager, aux accents authentiques de la Méditerranée orientale. Le Folga, sur la Plac Nowy, emprunte une autre voie : un bistrot moderne avec une carte des vins sérieuse, et une salle qui vous mène sans chichis du déjeuner à une longue soirée. Si vous préférez la cuisine française plutôt qu’israélienne ou polonaise, le Zazie Bistro, au coin de la rue Józefa, est une valeur sûre de longue date. Optez pour les moules-frites à la belge et les classiques français ; réservez, car tout le monde le sait aussi. Pour une cuisine polonaise qui reste locale sans être conçue pour les touristes, le Starka, rue Józefa, est la réponse fiable. Les salles sont aux murs rouges ornés d’affiches de l’entre-deux-guerres, et la carte penche vers les pierogi, les joues de bœuf et le bortsch, accompagnés de ses propres vodkas vieillies en fût et infusées. Quelques portes plus loin, le Youmiko propose des sushis inventifs à base de truite et d’anguille locales, remplaçant le thon importé – exactement le genre d’initiative « à la Kazimierz » que j’apprécie : respecter la forme, puis la faire sienne. Le Hana Sushi, rue Kupa, est l’autre option japonaise de qualité si vous voulez rester dans cette veine. Pour quelque chose de plus typiquement moyen-oriental, le Hamsa, sur Szeroka, est l’adresse incontournable pour le houmous, le pain pita et les mezzés israéliens, surtout quand la terrasse est en service par un après-midi ensoleillé. Et puis il y a le repas le plus démocratique du quartier. Les stands de zapiekanka de l’Okrąglak, sur la Plac Nowy, sont le moteur de toute la zone après minuit : ils vendent la longue baguette ouverte garnie de champignons et de fromage qui alimente Kazimierz quand les bars se vident. Ce n’est pas élégant. C’est exactement ce qu’il faut.

Quelques portes plus loin, le Singer est l’un de ces endroits dont on se souvient d’abord pour le mobilier. L’intérieur tamisé et rideauté est meublé de vieilles machines à coudre Singer servant de tables, et en journée, il dispose d’une terrasse ensoleillée. C’est le genre de bar qui semble encore un peu improvisé, ce qui est un compliment. Le Mleczarnia, rue Meiselsa, est le jardin de bière classique : cour ombragée d’un côté de la rue, bar cosy en face, et cheesecake que les locaux commandent sans ironie. Cela en dit long. Les nouveaux bars à cocktails sont plus sophistiqués, mais Kazimierz a aussi de la place pour ça. Le Sababa se cache au-dessus du Hamsa, sur Szeroka, et propose des boissons inspirées du Proche-Orient avec des DJ le week-end ; le plaisir vient en partie du fait de le trouver. Le Gin Mill, en bordure du quartier, est intime et mélange Art déco et japonais, avec une carte de plus de 100 gins. L’Absynt Café & Bar, rue Miodowa, mise à fond sur le côté bohème du quartier, avec plus de vingt absinthes et le rituel complet du sucre brûlé. Celui-ci est pour ceux qui aiment leurs boissons avec une touche de théâtre. L’important est de ne pas considérer Kazimierz comme une simple rue commerçante. Estery, Józefa et les abords de la Plac Nowy ont chacun leur tempo. La vieille règle tient toujours : commencer tôt si vous voulez dîner, dériver plus tard si vous voulez de la musique, et si la salle vous semble trop sophistiquée, continuez à marcher. Il y a toujours une autre porte.

Pour le contexte au-delà des bâtiments, le Musée Juif de Galicie, rue Dajwór, est une galerie photographique discrètement puissante qui documente la vie juive et son effacement dans la région. Ce n’est pas bruyant, et c’est exactement pourquoi cela marque. Puis il y a le Skwer Judah, nommé d’après l’immense fresque de 2013 de Pil Peled représentant un lion et un garçon, qui sert aussi de parc à food-trucks. C’est l’un de ces endroits où la nouvelle identité du quartier s’écrit par-dessus l’ancienne, mais pas de façon négligée. Si vous planifiez votre voyage pour fin juin, le Festival de la Culture Juive anime les rues avec des concerts, des ateliers et des promenades, se concluant par le Shalom en plein air sur Szeroka. Environ 10 000 personnes assistent à ce final, et la rue se transforme en salle de concert à ciel ouvert. C’est l’un des rares moments où Kazimierz semble incarner tout lui-même à la fois.

Pour une nuit plus calme dans le même quartier, dirigez-vous vers la ul. Dajwór, la ul. Miodowa ou près de la rivière. Vous conservez la facilité de déplacement à pied sans la bande-son des bars sous votre fenêtre, et vous pouvez toujours rejoindre la rue Szeroka, les synagogues et les stands de zapiekanka en quelques minutes. Le quartier propose une offre allant des auberges de jeunesse pleines de caractère et des maisons d'hôtes design dans des immeubles anciens rénovés jusqu'aux hôtels-boutiques quatre et cinq étoiles raffinés, donc la fourchette de prix va du budget voyageur au milieu de gamme avec quelques folies. Quel que soit votre choix, vous serez proche de la ligne de tramway et proche de la partie de Cracovie qui s'anime vraiment après la tombée de la nuit.

Se déplacer

Kazimierz est petit et conçu pour la marche. Vous pouvez le traverser en dix minutes, et tout ce qui vaut le coup est à pied. La Place du Marché Principal est à environ 15 minutes de marche au nord à travers le Parc Planty, et le Château du Wawel est à environ 10 minutes au nord-ouest après avoir traversé la ul. Stradomska. Cette géographie importe car elle maintient Kazimierz connecté sans lui donner l'impression d'être une annexe de la Vieille Ville.

Pour les tramways, l'arrêt utile est Miodowa à la limite nord-est du quartier, desservi par les lignes 3, 19 et 24, entre autres. Plus de trams s'arrêtent à Stradom et Starowiślna en périphérie. Depuis Miodowa, descendez la ul. Miodowa et tournez dans Szeroka pour atteindre le cœur du quartier. Si vous vous dirigez de l'autre côté de la rivière, Podgórze et le Musée de l'Usine d'Émail d'Oskar Schindler sont à quelques pas via la passerelle du Père Bernatka. Pour l'aéroport de Cracovie-Balice, comptez un taxi ou un VTC d'environ 25 à 35 minutes, ou le train de l'aéroport depuis la gare principale de Cracovie, qui est à un court trajet en tram ou à 20 minutes à pied.

Kazimierz est animé et sûr, avec les précautions habituelles des grandes villes tard le soir autour des bars très fréquentés de la Plac Nowy et d'Estery. Gardez la tête froide, gardez votre téléphone dans votre poche quand les rues sont bondées, et tout ira bien. Voilà la version honnête. La version romantique est que c'est l'un des rares quartiers d'Europe où vous pouvez passer une soirée à passer d'une synagogue du XVIe siècle à un menu dégustation en cave, puis à un bar avec des machines à coudre en guise de tables, puis à un sandwich au fromage fondu à 3 heures du matin, sans jamais avoir l'impression que la rue a changé d'avis à votre sujet.